In der Dovecot Gallery: Liberty Art Fabrics & Fashion

Von einem opulenten Kleid aus Seidenbrokat, das Lady Lawson Walton 1906 am Court of St. James trug, bis zu einem digitalisierten Metallic-Blazer, der vom aufstrebenden Star von Central St. Martin, Richard Quinn, für die London Fashion Week angefertigt wurde,Liberty Art Fabrics Mode,Die neue Retrospektive in der Dovecot Gallery in Edinburgh umfasst 143 Jahre Geschichte dieser legendären britischen Institution.

Kate Grenyer, Dovecots Ausstellungskuratorin, hat eine Wanderausstellung (ursprünglich im Fashion & Textile Museum in London gezeigt) angepasst, um sie für schottische Zuschauer besonders relevant zu machen. Neben den Kreationen von Liberty-eigenen Designern wie Bernard Nevill, Susan Collier und Sarah Campbell zeigt sie uns Stücke von Jean Muir, Bill Gibb und Marion Donaldson, denn während Libertys nachgebildete Tudor-Ladenfront in London ein wesentliches Element der Marke ist, ist die Das Unternehmen verfügt seit seiner Gründung über internationale Verbindungen.

Als Sohn eines Tuch- und Spitzenfabrikanten begann Arthur Lasenby Liberty sein Berufsleben in einem Spitzenlager in Nottingham, bevor er zu Farmer & Rogers Great Cloak and Shawl Emporium in der Regent Street zog. Er war keiner, an dem man herumhängen konnte; Bald leitete er die orientalische Abteilung, wo er viele große Namen der ästhetischen Bewegung traf und Kontakte zu ihnen knüpfte, darunter Dante Gabriel Rossetti, James Whistler, Edward Burne-Jones und William Morris. Als Farmer & Rogers ihm nicht die Partnerschaft anbot, die er wollte, lieh er sich 2.000 Pfund von seinem zukünftigen Schwiegervater und mietete 1875 das erste von mehreren kleinen Geschäften auf der anderen Straßenseite und nannte es Liberty & Co Diese Geschäfte bildeten schließlich das Geschäft, das wir heute kennen.

Liberty's verkaufte ursprünglich aus Fernost importierte Stoffe, aber als der Appetit der Öffentlichkeit auf alles Exotische immer größer wurde, begann das Unternehmen bald, Kostüme, Fächer, Ornamente, Porzellan, Lack- und Emaillewaren zu führen. In den 1850er Jahren, nach 200 Jahren der Isolation, hatte Japan den Handel mit dem Westen geöffnet; Orientalische Mode erfreute sich großer Beliebtheit, aber Arthur Liberty erkannte, dass der Markt bald gesättigt sein würde, und expandierte daher nach China und in die Länder des Nahen Ostens. Liberty's führte diese Tradition viele Jahre lang fort und importierte nicht nur ausländische Waren, sondern ließ sich auch von östlichen Designs für seine eigenen Kollektionen inspirieren. Im ersten Raum der Ausstellung gibt es einen wunderschönen Satin-Kimono, einen Satin-/gewebten Ikat-Bolero aus den 1920er Jahren und einen prächtigen Burnous (oder Kapuzenumhang) aus dem Jahr 1910 – einen grauen Satinmantel mit besticktem Kragen, Quasten und Manschetten.

Die ästhetische Bewegung verwarf die engen Korsetts und strukturierten Kleidungsstücke des viktorianischen Zeitalters und bevorzugte lockere Kleidungsstücke und fließende Linien. Liberty spiegelte diese neuen Ideen wider, indem es Stickereien anstelle von Rüschen verwendete und Frauen ansprach, die sich mit der Arts & Crafts-Bewegung identifizierten und den Wunsch hatten, in ein „goldenes Zeitalter“ vorindustrieller Glückseligkeit zurückzukehren.

Obwohl die Kleidung von Liberty für viele Frauen schon immer unerreichbar war, gilt dies für ihre Stoffe nicht. Bereits 1930 blühte die Schneiderei auf, und einer der vielen Reize dieser Ausstellung ist die Einbeziehung von zu Hause gefertigten Kleidungsstücken. Ein Krepp-Sommerkleid mit hellen Blumenmustern wäre heute genauso in Mode wie vor über 80 Jahren; Ein ärmelloses weiß-grünes Leinenkleid wurde Mitte der 60er Jahre von ihrer Mutter für Susan Thurlow angefertigt, wobei in einer Notiz erklärt wurde, dass die ursprünglichen kurzen Ärmel zu einem späteren Zeitpunkt geändert worden waren. Stoffe wie Tana Lawn und Sungleam, beides exklusive Liberty-Stoffe, waren sehr beliebte Käufe, und es ist besonders interessant, die Qualität und Kunstfertigkeit der verwendeten Knöpfe und Verschlüsse zu sehen, wobei letztere oft den Art-Déco-Stil der Zeit widerspiegeln. Die Ausstellung umfasst einige Liberty-Schneidmuster.

Eine weitere von Liberty populär gemachte Mode war das Smocking; Was einst ein praktisches Mittel war, um Landarbeitern die freie Bewegung ihrer Arme zu ermöglichen, wurde in den 1920er Jahren (und mit Hilfe der Kinderillustratorin Kate Greenaway) zum Markenzeichen von Liberty. Besonders beliebt war es in Paris, wo wohlhabende Eltern ihre Kinder gern nostalgisch kleideten. In den 1970er Jahren rückte es wieder in den Vordergrund, und tatsächlich gehören kleine Heskia-Kleider immer noch zur Grundausstattung vieler Zweijähriger aus Knightsbridge. Es wurden Liberty-Schals vorgestellt, von denen eine Auswahl in einer der Glasvitrinen der Ausstellung ausgestellt ist. Natürlich sind sie heute genauso sammelwürdig wie damals – sie waren nie aus der Mode („ein Highlight für viele Käufer“) – und ein faszinierender Katalog zeigt, dass ein großer Schal 2 10 Schilling kostete, ein kleiner 9 Schilling und Sixpence und eine Pochette – eine gefütterte Tasche mit einer Handtasche und einem Spiegel sowie einem passenden Quadrat – nur 1,3 Schilling und Ninepence.

Fotos zeigen die Entwicklung der eigenen Designstudios von Liberty. In den 1950er-Jahren sind Miss Penfold und Mrs Sutton dabei zu sehen, wie sie Entwürfe für den Druck in den Liberty-Werken in Merton (Südwesten Londons) vorbereiten. Andere Fotos zeigen, dass die handwerkliche Textilproduktion dort noch lange praktiziert wurde, lange nachdem die meisten anderen Textilunternehmen in große Industriefabriken umgezogen waren. (William Morris selbst hatte 1881 sein Atelier für Wandteppiche in Merton eröffnet; die Gründer der ersten Dovecot Studios hatten dort ihre Ausbildung gemacht.)

Nach all der Nostalgie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts brachten die 1960er Jahre tiefgreifende Veränderungen in der Modewelt. Der Designer, Ästhet und Akademiker Bernard Nevill kam 1965 zu Liberty’s; Er belebte ihre traditionellen Drucke neu und führte Muster im Art-Déco-Stil und islamische Themen ein. Nevills atemberaubende Stoffe – darunter die ikonischen Designs Jazz, Cunard und Mazedonien – wurden von Yves St Laurent, Annabelinda, Faole & Tuffin, Cacherel, Jean Muir und Liberty's selbst verwendet.

„Es war pure Beharrlichkeit, sie [Libertys] davon zu überzeugen, dass meine Gefühle, meine Fühler dafür, wohin der Wind wehte, es wert waren, kommerziell verfolgt zu werden.“ (Bernard Nevill, interviewt im Jahr 2006)

Diese Sammlung enthält einige exquisite Beispiele von Nevills Werken.

Nachfolger von Nevill als Designdirektorin wurde Susan Collier, deren Bauhaus-Design zu einem weiteren Liberty-Klassiker wurde, hier in einem Rock und Schal von Dolly Rockers gezeigt.

In den 1960er Jahren entstand das Swinging London; Die Carnaby Street lag gleich um die Ecke von Liberty's, und Designer wie Mary Quant und Jean Muir nutzten die Stoffgroßhandelskollektionen des Ladens. Ein Minikleid der Mary Quant Ginger Group aus grüner Wolle und Baumwolle ist typisch für den neuen Look. Das Label Dolly Rockers von Sambo Fashions ist hier gut vertreten; Sambo entstand nach dem Namen des Designers des Hauses, Samuel Sherman, und George Harrisons Freundin Pattie Boyd war das „Gesicht“ des Labels. Ein zweireihiger Anzug aus orange gemusterter Baumwolle verkörpert den Stil der Zeit.

Nicht nur London war in Schwung. 1966, drei Tage nach ihrer Hochzeit, fuhren die in Glasgow geborene Designerin Marion Donaldson und ihr neuer Ehemann David mit ihrer Lambretta nach Glasgow, beladen mit Liberty-Stoffen, die sie mit Davids Personalrabatt gekauft hatten. Marion hatte keine formelle Ausbildung in Mode (sie war zuvor Lehrerin gewesen, während David Psychologie studiert hatte, bevor er den Job bei Liberty’s annahm), aber unbeirrt begann sie mit ihrer Nähmaschine am Küchentisch zu arbeiten und verkaufte ihre ersten Stücke an In Gear , eine Boutique, die gerade in der Gibson Street eröffnet wurde, war bald so beschäftigt, dass die Arbeiten an örtliche Fabriken vergeben werden mussten.

„Ich trug lila Schlaghosen, die ich selbst angefertigt hatte, mit einem großen Messingreißverschluss und einem schmalen Rollkragenpullover. Damals hatte niemand etwas Lilafarbenes. Also sagte die Besitzerin (von In Gear), sie würde einige davon mitnehmen. Und das war es.' (Marion Donaldson, interviewt von Julie-Anne Barnes im Jahr 2016 [Daily Record]).

Innerhalb von drei Jahren wurden Marions Kleidung in ganz Großbritannien verkauft; Sie verwendete immer noch Liberty-Stoffe und wurde ihr größter Kunde in Großbritannien. In der Ausstellung sind mehrere Entwürfe von Donaldson zu sehen.

In den 70er Jahren wurde die Mode weniger geometrisch und orientierte sich wieder an fließenden, romantischen Kleidern, da die Menschen nostalgisch auf das zurückblickten, was sie als das perfekte Landleben im vorindustriellen England sehen wollten. Designer wie Annabelinda und Bill Gibb machten sich diesen Trend zunutze und verwendeten traditionelle Liberty-Baumwolle mit Blumenmuster, um „Country Milkmaid“-Mode zu kreieren. Ein gestepptes Tana Lawn-Kleid von Annabelinda veranschaulicht diesen Stil mit seinen kurzen, angeschnittenen Ärmeln und der Schnürung der Schürze.

Aber weder die Mode noch die Freiheit stehen still. Die letzten Stücke der Ausstellung stammen von Richard Quinn, dem Designer aus Südlondon, der 2017 sein eigenes Label gründete. Als erster Träger des Queen Elizabeth II Award für britisches Design begeisterte Quinn die diesjährige London Fashion Week mit seiner Laufstegshow im Regent Straßenladen selbst. Quinn konfiguriert und digitalisiert Liberty-Blumenmuster neu und verwendet sie mit seinen eigenen Drucken; Von verlorener ländlicher Idylle gibt es hier keinen Blödsinn. Stattdessen bezieht er sich auf die Knechtschaft, seine Models sind vom Kopf (oft im wahrsten Sinne des Wortes) bis zu den Füßen in Stoff gehüllt; Seine (manchmal metallischen) Stoffe in heftigen Gelb-, Lila- und Grüntönen erinnern gelegentlich an eine außergewöhnlich attraktive Schachtel von Quality Street. In seiner Central St. Martin's MA-Show 2016 unterwanderte Quinn unabsichtlich den klassischen Carline-Druck von Liberty, war aber keineswegs beleidigt, sondern bot ihm fünf weitere Drucke für seine Kollektion 2018 an und gewährte ihm dann Zugang zu ihren Archiven, um eine Accessoire-Reihe zu kreieren, die im Juli auf den Markt kam.

Diese Zusammenarbeit zwischen dem angesehenen britischen Unternehmen und dem Shootingstar der Mode unterstreicht sicherlich den Grund, warum Liberty's seit 143 Jahren in einem hart umkämpften Markt überlebt. Arthur Liberty war ein Visionär, der neue Mode kreieren und nicht ihr folgen wollte, und seit seinen Anfängen war Liberty's sowohl Quelle als auch Urheber wichtiger Trends und Design-Revivals. Qualität ist zwar ein Synonym für den Namen, aber das geht nie auf Kosten des Fortschritts. Die Marke verfügt über eine dynamische Energie, die so vielen kleineren Labels fehlt, eine Dynamik, die sie vorantreibt, an der Spitze ihrer eigenen, ganz besonderen Modemarke steht und gleichzeitig die von ihr so ​​geliebten klassischen Stoffe, Schals und Morgenmäntel herstellt viele Kunden.

Liberty Art Stoffe und Modeist bis zum 12. Januar 2019 in der Dovecot Gallery, 10 Infirmary Street, Edinburgh EH1 1LT zu sehen. Es handelt sich um eine Partnerausstellung des Edinburgh Art Festival 2018. Öffnungszeiten: 10.30–17.30 Uhr (donnerstags 20.00 Uhr)Nur im August , ansonsten Montag-Samstag 10.30-17.30 Uhr, sonntags geschlossen. Für diese Ausstellung fallen Eintrittsgebühren an.

Vielen Dank an Kate Grenyer für all ihre Hilfe.

Alle Fotos (c) John Preece. Porträt von Arthur Lasenby Liberty von Arthur Hacker (1913).