Maria Grazia Chiuri über die Förderung von Kunsthandwerk und Präsentation in Mumbai

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Wo man vielleicht Nähte sieht, sieht Maria Grazia Chiuri eine Sprache. Konkret: „eine Sprache der Frauen“. Die sorgfältige Arbeit, die sie in häuslichen Räumen ohne großes Aufsehen oder Anerkennung leisten, gleicht einer mündlichen Überlieferung, die mit Nadel und Faden weitergegeben wird. „In der Mode haben wir uns mehr auf das Volumen, die Form und den Schnitt konzentriert“, sagt sie. In der Zwischenzeit wurde das Handwerk „nicht so sehr gefeiert. Es herrschte die Vorstellung, dass es nur Dekoration und keine Sprache sei.“

Als Chiuri 2016 die Position der ersten weiblichen Kreativdirektorin bei Dior übernahm, legte sie Wert darauf, in dieser weiblichen Sprache zu sprechen und arbeitete mit Fotografinnen zusammen, um die langjährige Tradition des männlichen Blicks, der die Modebilder dominiert, umzukehren. „Sie machen keine Bilder, bei denen die Frau ein Objekt, sondern ein Subjekt ist“, sagt sie. Chiuri hat mit Künstlern wie Mickalene Thomas und Judy Chicago, der Designerin Grace Wales Bonner und der feministischen Dichterin und Autorin Robin Morgan zusammengearbeitet – Frauen, sagt sie, die „mir geholfen haben, über die Beziehung zwischen Körper und Kleidung nachzudenken“. Und sie hat die Arbeit und den Wert regionaler Kunsthandwerkerinnen hervorgehoben – die vielleicht keine gewagten Namen sind, die aber schon immer einen mutigen, wenn auch wenig anerkannten Einfluss auf die Mode und darüber hinaus hatten. Ihre Handwerkskunst stehe „nicht nur im Gespräch mit der Mode, sondern auch mit der Kunst“, sagt sie. Ihr Couture-Ausflug im Herbst 2022 zeigte zarte Stickereien, die von der Arbeit der ukrainischen Künstlerin Olesia Trofymenko inspiriert waren, während die Kreuzfahrtshow 2020 in Marrakesch eine Partnerschaft mit dem Textilunternehmen Uniwax aus der Elfenbeinküste beinhaltete. Ein Teil von Chiuris Vermächtnis besteht darin, den Handwerkern die Anerkennung zu verleihen, die die Mode schuldet, und ihre Beiträge neben denen der berühmten Künstler, mit denen sie zusammenarbeitet, hervorzuheben. „Für sie ist es sehr wichtig zu verstehen, dass sie ihre Fähigkeiten nicht nur zur Herstellung von Kleidung und schönen Abendkleidern nutzen können“, sagt sie, „sondern auch zur Schaffung eines Kunstwerks.“

Es war für sie auch eine Möglichkeit, den Fokus weg von der männlich geprägten Autorentheorie des Designs zu lenken, in der ein Genie mit einem Bleistift der einzige ist, der die Anerkennung erhält. „Kreativdirektorin zu sein bedeutet, mit einer großen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Und ich möchte, dass diese Gemeinschaft sichtbar ist“, sagt sie zwei Wochen vor der Herbstschau 2023, während sie in ihrem Pariser Büro vor Bücherregalen sitzt, die so groß sind, dass man sie kaum sehen kann für eine Forschungsbibliothek. „In der Erzählung geht es sehr oft nur um die Skizze; der Kreativdirektor allein mit der Skizze. Aber das ist nicht real. Die Skizze“ – und damit auch der Designer – „ist nur der Ausgangspunkt.“

Für ihre Herbstkollektion 2023 reiste Chiuri nach Indien – eine Reise, die sie seit ihrer ersten Reise, auf der sie sich in die Region verliebte, viele Male unternommen hat. Auf dieser Reise dachte sie über die Ähnlichkeiten zwischen dem Land und ihrer Heimat Italien nach: Beide schätzten das Handwerk und prahlten mit erkennbaren, regionalspezifischen Handwerkstechniken. Chiuri begann bald eine drei Jahrzehnte lange Beziehung mit Chanakya in Mumbai, seinem Direktor Nehal Shah und seiner Geschäftsführerin und Kreativdirektorin Karishma Swali (die Schwester von Shah ist). Chanakya Atelier hat Textilien für Häuser wie Dior, Fendi und Valentino geliefert, während die Chanakya School of Craft es sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen durch handwerkliche Fähigkeiten zu stärken – bis heute haben mehr als 800 Schüler ihre Türen durchlaufen.

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Passenderweise hat das Haus Dior auch eine lange Geschichte mit Indien: Christian Dior selbst zeigte im Rahmen seiner ersten Show im Jahr 1947 ein indisch inspiriertes Ensemble. Marc Bohan, künstlerischer Leiter des Hauses von den 1960er bis 1980er Jahren , hielt Anfang der 60er Jahre Vorträge in Mumbai und Neu-Delhi. Dennoch: „Ich denke, unsere Reise heute ist anders“, sagt Chiuri. Das Ziel besteht darin, „den kulturellen Aspekt und auch das [Design-]Erbe zu feiern“, sagt sie. „Wenn wir jetzt viel über kulturelle Aneignung sprechen, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig zu zeigen, wie diese Elemente die verschiedenen Länder verbinden und wie viel wir gemeinsam haben.“

Daher war es für sie von entscheidender Bedeutung, bei jedem Schritt mit indischen Kunsthandwerkern zusammenzuarbeiten und ihnen Anerkennung zu zollen, und nicht einfach das Land als Kulisse zu nutzen. Sie sieht diese Staffel als einen Austausch zwischen ihr und Chanakya – sie nennt Swali „meine Co-Regisseurin für diese Show“. Drei Frauen, die selbst interkulturelle Bindungen hatten, halfen Chiuri zu inspirieren: die Textilsammlerin und Gelehrte Krishna Riboud; der Maharani von Indore; und indischer Parlamentsabgeordneter Gayatri Devi. Das Trio sei allesamt „in gewisser Weise Pionier gewesen“, sagt sie, „weil sie sofort den Wert des [indischen] Handwerks erkannten und versuchten, es auf der ganzen Welt bekannt zu machen.“ Auch die Designs spiegeln einen interkulturellen Austausch wider, mit Techniken wie Zardozi-Stickerei im Spiegelstil; Silhouetten wie Sari-inspirierte Röcke; und ein Toile de Jouy, das indische Landschaften darstellt. Als Hommage an Bohan war eine Reihe bunter Seidenstoffe gedacht.

Der Schauort war imposant: das Gateway of India in Mumbai, ein hoch aufragendes Wahrzeichen mit Blick auf das Arabische Meer. Vor einem Publikum von mehr als 800 Gästen, darunter den Schauspielerinnen Freida Pinto und Simone Ashley, traten Models durch das Gateway auf einen Laufsteg.

Trotz der imposanten Umgebung wollte Chiuri, dass sich ihre Gäste wie zu Hause fühlen. Da sie glaubt, dass ein Kleid, wie sie einmal sagt, „wie ein Haus für den Körper“ ist, achtete sie darauf, dass das Set einen häuslichen Aspekt hatte. Ein Toran, ein traditioneller indischer Vorhang, der über einer Tür angebracht wird, ist eine Art zu sagen: „Willkommen in meinem Haus“, sagt Chiuri, und wird normalerweise von Frauen hergestellt und mit Emblemen wie Ganesha, dem Gott der Anfänge, personalisiert. Für die Show arbeiteten Kunsthandwerker der Schule und des Ateliers an einer riesigen Version, die über dem Gateway drapiert wurde und das Ergebnis von 35.000 Stunden Handarbeit unter Einsatz von 25 verschiedenen Handwerkstechniken ist. „Mein Traum war es, an der Vorderseite des indischen Hafens eins zu machen, um ‚Willkommen‘ zu sagen“, erklärt Chiuri. „Weil ich das Gefühl hatte, dass sie mir jedes Mal, wenn ich nach Indien reiste, ‚Willkommen‘ sagten. Und so möchte ich den Gästen, die zur Show kommen, die gleiche Stimmung vermitteln: Willkommen in diesem wunderschönen Land.

Haare von Niki Martin und Soniya Modi und Make-up von Shivika Tiwari und Monika Dey, beide an der Daniel Bauer Academy für Dior Beauty; Models: Noor Elliott bei Select und Carla Pereira und Licett Morillo, beide bei IMG; produziert von Imran Khatri Production; fotografiert vor Ort im Peace Haven in Bandra, Mumbai.

Diese Geschichte erscheint in der Juni/Juli 2023-Ausgabe von ELLE.

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